Reportages et découvertes.....

Au paradis des randonneurs



Sauvage, authentique, préservée, la côte de l’Alentejo, au sud-ouest du Portugal, 



offre aux marcheurs ses falaises escarpées, ses plages désertes et ses eaux turquoise.





Le charmant village de pêcheurs de Porto Covo.





La zone côtière allie le romantisme et la tranquillité de l’Alentejo au caractère de la dernière partie véritablement sauvage de l’Algarve.


Par Laura Maurice


Il est des régions au charme discret, aux trésors cachés, aux airs de paradis.


L’Alentejo est de celles-là. Entre Lisbonne et la très touristique Algarve, la côte portugaise offre une sérénité rare et des paysages d’exception.


Des plages désertes, une eau turquoise, des dunes colorées, des falaises balayées par le vent, des ports encastrés et 


près de 75.000 hectares protégés par le parc naturel régional du sud-ouest. 


C’est dans ce décor unique, sauvage et authentique, qu’est née la Rota Vicentina, un réseau de sentiers de 450 km sillonnant, 


depuis le cap Saint-Vincent, un littoral parmi les plus beaux et les mieux préservés d’Europe.


La zone côtière allie le romantisme et la tranquillité de l’Alentejo au caractère de la dernière partie véritablement sauvage de l’Algarve.


Ici, les tours de fenêtre sont traditionnellement peints en bleu, contre le « mauvais œil », 


la quiétude est un art de vivre et le temps s’écoule lentement, propice à la randonnée. 


Des ruelles pavées de Porto Covo au château mauresque d’Aljezur, les chemins balisés conduisent de villages agricoles en 


petits ports de pêches, d’estuaires sauvages en criques idylliques.


À pied ou à VTT, sur la côte ou les chemins ruraux, la Rota Vicentina offre mille possibilités


Chaque jour, des étapes de 15 à 25 km permettent d’explorer les dunes, truffées de plantes rares et endémiques, 


les roches laissées à découvert à marée basse, les falaises escarpées entrecoupées de plages de sable fin, 


l’embouchure des fleuves et rivières, les forêts de chêne-liège et les plateaux côtiers.


Les kilomètres défilent, éclipsés par l’immensité des lieux et le bruit des vagues contre la roche. 


Les marcheurs dénicheront de l’ail sauvage, croiseront le regard bienveillant d’un vieux pêcheur à flanc de falaises,


retenu par une simple corde, et passeront de longues minutes à observer les cigognes nichées sur les pitons rocheux. 


Les plus courageux tenteront de rallier cette crique abandonnée en contrebas pour une pause hors du temps, à l’abri des regards.


À pied ou à VTT, sur la côte ou les chemins ruraux, la Rota Vicentina offre mille possibilités.


Sentier classique de grande randonnée, le « chemin historique » (12 étapes sur 230 km) traverse des villes et villages riches de


plusieurs siècles d’histoire, des monts, des forêts de chêne-liège, des vallées et des rivières. 


Il a reçu, en 2016, le label « Leading Quality Trails – Best of Europe ». Plus spectaculaire, plus sablonneux, 


plus exigeant, le « Chemin des pêcheurs » se découvre essentiellement à pied.


Ce sentier, emprunté par les locaux pour accéder aux plages et lieux de pêche, est déconseillé aux personnes souffrant de vertiges. 


Le souffle constant du vent et de la mer, la rudesse du paysage côtier et l’omniprésence d’une nature sauvage font 


la beauté singulière de ce circuit de 120 km.


Randonnées en liberté ou accompagné, le spécialiste Chamina Voyages livre des itinéraires clé en main, personnalisables, 


avec transport des bagages d’une étape à autre, transferts et réservation des hébergements. 


Le véritable atout de cette agence : son lien permanent avec les locaux, qui permet de s’imprégner de la culture portugaise.


Enfant du pays, Ricardo partage inlassablement son temps et ses souvenirs sur les sentiers. 


Le soir venu, il guide les randonneurs vers l’autre trésor de l’Alentejo : la gastronomie. 


Dans un restaurant traditionnel ou dans le cadre idyllique de la maison d’hôtes 


« Três Marias », dans la campagne de Vila Nova de Milfontes, porc noir, patates douces, palourdes, fromages de brebis, 


vins blancs aromatiques et rouges intenses ou liqueur de cerise réconforteront les organismes. 


Avant une nouvelle journée d’émerveillement, le lendemain.

  

Thierry Suzan un photographe alsacien 

Collaborateur régulier du Mag, le photographe strasbourgeois va passer la fin de l’année sous les projecteurs. Une juste récompense pour un travailleur infatigable et passionné.

Le photographe alsacien Thierry Suzan capte la beauté de monde



Collaborateur régulier du Mag, le photographe strasbourgeois va passer la fin de l’année sous les projecteurs.
Une juste récompense pour un travailleur infatigable et passionné.



Bayou de Louisiane, Etats-Unis.




Bonzes, monastère Mahadandayon, Amarapura, Myanmar.



Goélette Rembrandt van Rijn, baie de Disko, Groenland.



Grand dauphin au large de Tenerife, îles Canaries.






Le dernier ouvrage de Thierry Suzan contient plus de 100 photographies accompagnées des récits d'Eric Meyer.



Remarkables Rocks, île Kangourou, Australie.

Par Jean-Marc Toussaint
Ne parlez pas à Thierry Suzan (http://thierrysuzan.com/) de technique photo. 
C’est un sujet qui lui passe au-dessus de la tête. « Un boîtier, c’est juste un outil », balaie le photographe strasbourgeois. 
De fait, sa sacoche n’est pas très encombrée : deux zooms, un objectif à focale fixe et deux boîtiers usés. 
Des Nikon D 700 vieux de presque dix ans. C’est pourtant avec cet équipement d’amateur que Thierry Suzan est parvenu à investir le
cercle très fermé des grands photographes français. Un chemin qu’il a parcouru en accéléré, avec une approche singulière. 
Quand la plupart des caïds du photojournalisme préparent leurs reportages, lui se laisse volontiers porter par la providence, au hasard des rencontres. 
« Ma force, c’est d’être un cavalier léger. Je voyage toujours seul et je n’attends rien de ce qui va m’arriver. 
J’aborde chaque situation avec un regard neuf, sans a priori. Je suis donc totalement disponible et toute mon énergie est concentrée sur l’observation. 
C’est pourquoi la technique n’a que peu d’importance à mes yeux. Bien sûr, une belle image doit être correctement exposée, bien cadrée. 
Mais cette photo-là ne signifie rien. Ce qui va faire la différence, c’est la capacité du photographe à capter l’instant,
à saisir un moment rare, un détail, une posture qui va tout changer. La bonne photo, c’est celle qui surprend.
Si j’arrive sur un lieu avec déjà l’idée des photos que je pourrais faire, alors c’est foutu », explique-t-il.
Cette spontanéité, cette capacité à déclencher au bon moment, en s’adaptant à toutes les situations, s’illustrent dans nombre de ses clichés. 
À l’image de cette extraordinaire photographie des moines bouddhistes d’Amarapura en Birmanie qui attendent en file indienne de recevoir des dons de nourriture.
Dans le jour naissant, un furtif rai de lumière éclaire le visage d’un enfant moine, portant son bol. Son regard puissant contraste avec le visage fermé des moines adultes qui 
l’entourent. Un instant plus tard et ce regard aurait pu s’échapper, cette tête se baisser, cette lumière s’éteindre. 
On sent le photographe présent au premier plan, au contact du sujet. Tout comme il est perceptible que le déclenchement est intervenu avant que ce face-à-face 
devienne un instant posé, dénué de toute surprise. Quand, il photographie, Thierry Suzan ne se cache pas.
Il est souvent avec, au milieu de ses sujets, préférant le grand-angle aux focales longues. 
« Je ne possède aucun objectif supérieur à 200 millimètres », indique-t-il. Une gageure pour un photographe qui immortalise aussi bien les hommes, 
les animaux que les paysages. La performance est d’autant plus remarquable que le reporter ne fait pas non plus usage de la cellule de son boîtier. 
« Avec le temps, j’ai appris à lire la lumière. Presque toutes mes photos sont faites en manuel.
Forcément, j’ai beaucoup de déchets. Si je prends ce risque, c’est aussi pour être mieux raccordé au sujet », explique-il, convaincu, comme John Yaets avant lui, 
que « la poésie de la terre ne meurt jamais ». Et que « la dimension souveraine de la photographie est justement la poésie ». 
Une double certitude qui transpire dans la plupart de ses images comme un antidote au désenchantement du monde. 
« Souvent, en reportage, je suis au contact de la misère, je vois la cruauté de l’espèce humaine, les conséquences du réchauffement climatique…,
mais je vois aussi que le monde est beau. Et c’est cette facette-là que je veux montrer en m’opposant au pessimiste ambiant, à la peur de l’ailleurs. »
Un homme convaincu que sa mission du moment est de donner du rêve à ses contemporains
Un état d’esprit forgé tout au long d’un chemin de vie tortueux. Car avant de devenir photographe, Thierry Suzan a beaucoup bourlingué. 
Il a quitté le lycée à 18 ans, sur un coup de tête, pour suivre un amour de jeunesse au Danemark, avant de poursuivre sac au dos jusqu’au cap Nord pour 
tenter d’oublier la rupture qui a suivi. Une expérience riche de rencontres qui va construire son destin. Dès lors, il ne rêve que de voyages, 
part aux États-Unis comme garçon au pair, devient cuisinier à la cantine de General Motors, se fait embaucher comme fermier dans un kibboutz israélien…
Entre deux voyages, il revient en France, vivote grâce à des petits boulots sur les marchés et à l’usine. Puis il devient musicien professionnel. 
Thierry Suzan est pianiste. Il joue notamment au café des anges à Strasbourg. Il compose, participe à l’enregistrement de plusieurs albums, et 
obtient un statut d’intermittent du spectacle. Mais il peine toujours à joindre les deux bouts. À 29 ans, il décide de reprendre des études et intègre l’institut de l’image et du son à Paris. 
À la sortie, il est promu preneur de son pour la télé, puis journaliste reporter d’images après un nouveau passage sur les bancs de l’université, 
au Cuej à Strasbourg. Toujours comme pigiste, il collabore à l’agence Capa, mais aussi à de multiples émissions de télévisions (
Envoyé spécial, Thalassa, Faut pas rêver, Zone interdite, Capital…) qui lui feront faire plusieurs fois le tour du monde. 
Pourtant, à 40 ans passés, il décide de tout plaquer. « La baisse des budgets compliquait le travail des pigistes. 
Et puis je ne supportais plus le parisianisme, cet univers surfait des enfants gâtés de la télé », explique-t-il.
Il rentre à Strasbourg, sa ville natale. Il aurait pu devenir prof d’histoire, son autre passion, mais il échoue au Capes à l’oral. Il sera donc chasseur d’images.
Il reprend tout à zéro, travaille le week-end pour les Dernières Nouvelles d’Alsace, puis comme correspondant pour l’agence Sipa Press. 
Sans jamais lâcher le voyage. Au fil des ans, il devient le photographe français de référence des mondes glacés, ce qui lui vaut de publier un premier livre,
« Vertige polaire », paru en France en 2015 aux éditions de la Martinière, mais aussi en Italie.
Si son regard est aiguisé, il a aussi ce que lui-même appelle « une grande gueule », un côté exubérant qui cherche à masquer sa vraie timidité.
Du reste, si on prend le temps de l’écouter, on découvre derrière cette gouaille bruyante un passeur d’émotions qui cultive l’humanisme à sa façon, 
avec toujours une volonté sincère de comprendre les autres. Un homme qui a des doutes entre deux fulgurances de certitude. 
Un homme qui continue à vivre au jour le jour, convaincu que sa mission du moment est de donner du rêve à ses contemporains.
C’est ce bagage bariolé et bigarré, porté un peu partout sur la planète, qui a construit ce photographe singulier qui arrive aujourd’hui dans la lumière, 
publié dans les plus grands magazines du monde, de Géo au New York Times, de National Géographic à Paris Match. 
Un nouveau statut qui à ses yeux n’est pas une fin en soi. Car dans sa tête résonne toujours un sentiment d’inachevé. 
La certitude que son vrai destin est dans la musique. Et que son lourd bagage de vie pourra demain lui servir là où il a échoué il y a 25 ans.



Femme koriak, village de Tymlat, Kamtchatka, Russie.



Femmes himbas sur les dunes, région de Kunene, Namibie.




Pigargue à tête blanche, lac Shika, Alaska.

   

L’écrin de culture

Avec plus de musées par habitant que n’importe quel autre pays, 

Israël est devenu un pôle majeur dédié à l’art, à la culture et à l’histoire.




Ahava (« amour » en hébreu), sculpture de Robert Indiana, 

musée d’Israël, Jérusalem. Photos Thierry Suzan




Nouvelle architecture, plage de Tel Aviv.




Centre mondial Baha’i, Haifa.




Synagogue tunisienne Or Torah de Saint-Jean-d’Acre. Photos Thierry Suzan

Par Thierry Suzan

La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert », 

affirmait André Malraux dans un discours prononcé le 28 mai 1959 à Athènes, 

au pied d’une Acropole illuminée et emblématique. 

C’est pourtant de l’autre côté de la Méditerranée, 

en Israël, que ces mots ont pris une saveur particulière. 

Là-bas, la culture transcende les franges de l’héritage historique 

et celles du patrimoine national. 

Elle enchante tout un pays dans une diversité vertigineuse et 

dans un enthousiasme saisissant.

À l’ombre de chaque pierre jaillit l’écriture, la sculpture, la musique, l’art, la création. 

Des fragments d’histoire révèlent le génie inventif des générations d’autrefois et

 le talent désinvolte des créateurs d’aujourd’hui.

Ainsi, le temps d’une nuit, la forteresse de granit de Massada se transforme 

en théâtre à ciel ouvert pour accueillir des spectacles musicaux gigantesques,

les murs de Jérusalem se couvrent d’œuvres numériques innovantes et 

futuristes, et dans l’amphithéâtre romain de Césarée résonnent les airs des plus grands opéras.

Partout, les hommes deviennent artistes et la matière devient modèle.

Sous le soleil rouge de l’hiver, le long de la frontière jordanienne, 

la cité de Beit She’an, six fois millénaire, témoigne des époques romaine et byzantine.

La longue rangée de colonnes, les thermes romains, les mosaïques et 

les nombreux vestiges attestent de l’importance de 

cette ville stratégique située à la croisée des chemins entre l’Égypte 

des pharaons et l’antique Mésopotamie. 

Détruite par un tremblement de terre en 749, Beit She’an n’en demeure 

pas moins l’un des plus beaux sites archéologiques d’Israël.

les magnifiques jardins suspendus sont considérés comme l’une 

des huit nouvelles merveilles du monde

Plus à l’ouest, les vagues de la mer caressent les collines d’oliviers et

 les labyrinthes d’arbres de myrte qui dominent la baie d’Haïfa. 

Adossé au flanc de la montagne côtière du mont Carmel, 

le centre mondial Baha’i se dresse comme le phare spirituel d’une religion 

qui proclame que l’humanité forme une seule et même famille. 

En contrebas de ce sanctuaire sans mur, les magnifiques jardins suspendus 

sont considérés comme l’une des huit nouvelles merveilles du monde. 

Toujours le long de la côte, la ville d’Acre surgit dans une dualité apparente. 

À la fois chrétienne et musulmane, souterraine et aérienne, 

la cité portuaire se confond sur deux niveaux architecturaux : 

en-dessous, l’ancienne capitale du royaume des Croisés de Jérusalem 

et son immense tunnel des Templiers ; au-dessus, 

la cité ottomane fortifiée et ses palais somptueux.

 Enfin, sur la route du sud, Césarée, la ville du roi Hérode,

 émerge des sables chauds de la plaine côtière. 

Avec un port monumental, l’un des plus grands du monde romain, 

un hippodrome, un viaduc et une immense agora, Césarée s’imposa jadis 

comme l’un des principaux ports de la Méditerranée orientale et 

comme l’un des carrefours commerciaux les plus importants de l’empire romain.

En Israël, le multiculturalisme est une réalité sociale.

 Ce mélange de cultures favorise l’enrichissement artistique de toute la société israélienne

 à l’instar du petit village d’Ein Hod situé dans le nord du pays.

 Un bourg devenu galerie d’art où cohabitent de nombreux artistes locaux et 

étrangers. À Tel Aviv, dans la capitale culturelle d’Israël, 

les œuvres décorent les rues et les bâtiments de la ville blanche : 

le street art, l’art urbain, la scène graffiti, l’art contemporain,

 le design, c’est un art nouveau que présente désormais 

une génération de jeunes artistes à des visiteurs venus de monde entier.